jeans la chaleur torride de la coopérative de recyclage ACAMTC, au sud de São Paulo, à Três Corações, au Brésil, un groupe de travailleurs du recyclage des déchets connu sous le nom de Catadores préparait des balles de plastique mis au rebut pour le transport. Pendant que le groupe, composé majoritairement de femmes, travaillait, elles ont parlé humblement de l’importance de leur travail pour contribuer à rendre la planète plus propre. « Je ressens un mélange d’admiration et de tristesse », a déclaré Evelini Castro Rocha, directrice financière du réseau de coopératives Rede Sul e Sudoeste de Minas Gerais. « Le travail des Catadores est essentiel pour la santé de l’environnement, et je suis très heureux d’en faire partie. » Mais elle craint que leur travail ne soit pas suffisamment reconnu.
La vérité qui dérange est que toutes les chaussures que nous avons possédées et jetées sont probablement encore dans une décharge. Sur 24 milliards de paires de chaussures sont produites dans le monde chaque année, et rien qu’aux États-Unis, on estime que 300 millions de paires sont jetées chaque année. Avec la mode rapide et un marketing axé sur la nouveauté, conçu pour stimuler la consommation, les gens achètent davantage, mais conservent les articles deux fois moins longtemps. Les chaussures ne font pas exception, les consommateurs rassemblant d’importantes collections de chaussures avec une empreinte carbone tout aussi importante.
L’industrie de la mode et du textile dépend des matériaux à base de pétrole, considérés comme indispensables pour leur durabilité et leur polyvalence. Le polyester, par exemple, domine désormais comme fibre la plus largement utilisée avec 71 millions de tonnes produites en 2023représentant 57 % de la production mondiale de fibres. Du nylon à l’acrylique, ces matériaux synthétiques ont un coût climatique préoccupant: les combustibles fossiles associés à la production textile contribuent à la lourde empreinte climatique de l’industrie, avec des impacts environnementaux tout au long de la chaîne de valeur, notamment la consommation d’eau, la consommation d’énergie, la libération de microplastiques, et plus 92 millions de tonnes de textile déchets produits par an. Ces déchets textiles non biodégradables finissent dans les décharges où ils peuvent être emportés des centaines d’années se décomposer, libérant des gaz à effet de serre et lixiviant des produits chimiques toxiques dans les eaux souterraines et le sol.
Mais un nombre croissant de marques remplacent les fibres synthétiques par des alternatives recyclées à moindre impact, comme le polyester fabriqué principalement à partir de bouteilles en plastique de polyéthylène téréphtalate (PET), dans le but de minimiser leur impact environnemental. Le défi, cependant, est qu’il s’agit toujours de matériaux synthétiques en fin de compte, avec bon nombre des mêmes impacts que leurs homologues vierges. Cependant, une chaîne d’approvisionnement axée sur le recyclage, complétée par des initiatives conçues pour empêcher ces matériaux de finir comme déchets, peut contribuer à atténuer certains de ces impacts.
La marque de chaussures durables Veja utilise du polyester PET recyclé depuis 2015, mais l’entreprise n’a pas pu retracer exactement la provenance des bouteilles. Ce manque de visibilité ne correspondait pas à son engagement en faveur de la transparence. Au cours des deux dernières années, Veja a ouvert la voie pour changer cette situation.
En 2023, la marque s’associe au réseau Catadores de récupérateurs de déchets de l’État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil. Ensemble, ils ont co-créé une chaîne d’approvisionnement en polyester recyclé 100 % post-consommation entièrement traçable. De la bouteille en plastique qui jonchait autrefois la rue au tissu qui tapisse ses chaussures, Veja montre comment créer une chaîne d’approvisionnement plus transparente et plus durable.
Le Brésil est l’un des les pays les plus progressistes du monde lorsqu’il s’agit d’intégrer les récupérateurs de déchets dans ses systèmes de gestion des déchets solides. Les Catadores du Minas Gerais font partie d’un réseau d’environ 200 personnes, dont 60 % de femmes, qui composent 13 coopératives réparties dans la région. Selon Veja, ces coopératives jouent un rôle crucial dans le recyclage au Brésil, traitant environ 90 % des matériaux recyclés.
Utilisant exclusivement des bouteilles en plastique provenant de ce réseau, Veja a acheté l’année dernière 6 millions de bouteilles PET aux coopératives pour ses chaussures. Grâce à un contrat guidé par les principes du commerce équitable, la justice sociale et économique et un impact environnemental minimal, la nouvelle chaîne d’approvisionnement offre à Veja une visibilité totale sur la provenance des bouteilles. Le projet est une petite étape avec un grand impact, aidant Veja à produire une chaussure plus durable, tout en soutenant les revenus des Catadores. « Les Catadores brésiliens jouent un rôle essentiel dans notre chaîne d’approvisionnement en PET, car sans eux, nous n’aurions pas une chaîne d’approvisionnement offrant un niveau de transparence dont nous pouvons être fiers », déclare François-Ghislain Morillion, co-fondateur de Veja. Veja verse un bonus de 1,20 $ en plus du prix du marché (qui varie de 0,52 $ à 0,69 $) pour chaque 2,2 livres (1 kg) de bouteilles en plastique transparent.
Ce faisant, Veja contribue à améliorer les moyens de subsistance de ceux qui travaillent dans les coopératives, les Catadores gagnant trois à quatre fois plus que le prix standard du marché ; les 6 millions de bouteilles achetées en 2023 auprès des coopératives représentent une prime cumulée pour le réseau de 160 000 $.
Maria Rosa, mère de quatre enfants qui travaille à la coopérative de recyclage Atremar à Três Pontas, considère le contrat avec Veja comme une bénédiction qui contribue à assurer une plus grande stabilité financière à elle et à sa famille, tout en offrant une reconnaissance de son métier. Et comme l’explique Castro Rocha : « Malheureusement, notre travail est encore très sous-estimé par notre société, en raison du manque d’éducation sur son importance et du manque historique de valorisation des métiers liés au recyclage et à la conservation de l’environnement. »
« Grâce à notre chaîne d’approvisionnement, nous essayons de remédier à certaines des inégalités qui existent au Brésil en créant un mouvement social », explique Morillion, « car au centre de tout cela, ce sont les gens qui portent ces projets sur leurs épaules ».
Une fois que les balles de bouteilles quittent la coopérative, elles se dirigent vers une usine de fabrication de plastique où elles sont lavées et broyées en flocons avant d’être transformées en petits granulés. Les balles contiennent inévitablement un petit pourcentage de contaminants (non PET, plastique vert et bleu, bouchons et anneaux de bouteilles) qui doivent être séparés pour garantir la pureté du PET transparent uniquement, considéré comme ayant la plus haute valeur et préféré pour son utilisation plus large. Les déchets liquides générés par le processus subissent un traitement de l’eau afin de pouvoir être réutilisés. Une extrudeuse fait ensuite fondre le plastique pour produire les granulés finaux.
Vient ensuite la création du textile lui-même, un processus qui commence par la teinture des granulés de plastique à l’aide d’une méthode de « teinture par dopage » sans eau, puis par leur filage à 3 000 tours par minute pour obtenir un fil flexible qui est ensuite enroulé et prêt pour le tissage. Chaque livre du tissu final 100 % recyclé post-consommation, connu sous le nom d’Eleva, utilise environ 100 bouteilles et permet d’économiser plus de 10 gallons d’eau, selon Dini Têxtil, une entreprise de fabrication de textile. Le tissu se retrouve ensuite dans les chaussures Veja comme matériau de doublure dans toute sa gamme de styles.
Même si le fait de voir davantage de matériaux recyclés tels que le polyester recyclé (rPET) apparaître dans les vêtements peut sembler une victoire environnementale facile, les experts préviennent que les consommateurs pourraient croire que cette nouvelle génération de matériaux est plus une solution magique qu’elle ne l’est en réalité.
Lorsqu’il s’agit de marques affirmant qu’elles détournent les bouteilles en plastique des décharges, il y a une distinction importante à faire, selon Maxine Bédat, directrice du New Standards Institute et auteur de Démêlé : la vie et la mort d’un vêtement. «C’est le consommateur du breuvage qui choisit de détourner la bouteille en plastique de l’enfouissement en plaçant la bouteille vide dans le bac de recyclage plutôt que dans la poubelle», explique Bédat. Si une entreprise achète du rPET ordinaire et n’a pas participé à une collecte supplémentaire, il est trompeur de prétendre qu’une entreprise spécifique est responsable du détournement des bouteilles en plastique des décharges, selon Bédat, car elle a simplement bénéficié des consommateurs. Pour Veja, travailler en étroite collaboration avec les Catadores et les coopératives de recyclage permet à l’entreprise d’avoir un aperçu de l’origine des bouteilles en plastique et de confirmer qu’elles sont post-consommation.
On se demande également si l’utilisation du rPET pour les vêtements finit simplement par créer davantage de déchets. « Bien que certains de ces vêtements détournent peut-être des bouteilles des sites d’enfouissement, nous savons qu’une bouteille en plastique qui devient un vêtement ne peut pas être facilement recyclée et est peu susceptible d’être transformée en autre chose, mais une bouteille peut être transformée en une bouteille de plus dans la filière recyclage », constate Bédat. Avec l’avènement de la fast fashion – qui est notoirement jetée à la hâte après une utilisation minime – transformer les bouteilles en plastique récupérées en vêtements pourrait en fait accélérer leur voyage vers la décharge, selon Bédat. « Dans son approche consistant à remplacer les matériaux synthétiques par des substituts recyclés fabriqués à partir de bouteilles en plastique, l’industrie textile prend un article d’un flux de recyclage circulaire établi et le déplace vers un flux linéaire », dit-elle.
En ce qui concerne l’impact climatique des vêtements, la fibre importe en réalité bien moins que la façon dont elle est transformée en tissu, selon Bédat, faisant référence à une fabrication en usine connue pour être énergivore et représenter un proportion élevée des émissions du cycle de vie d’un vêtement. « Si nous essayons de lutter contre les impacts climatiques », note Bédat, « se vanter de réduire les émissions associées aux fibres recyclées, tout en ignorant la transformation beaucoup plus intensive en carbone, nous conduit sur une voie trop axée sur la circularité au détriment de la décarbonation de l’environnement. véritable point chaud des émissions : les usines textiles.
Convaincue que la seule façon de remédier aux angles morts est de tout mesurer, Veja approfondit ses émissions, avec un accent particulier sur le scope 3 impliquant toutes les activités menées par ses fournisseurs et partenaires, des matières premières au transport. En sachant exactement d’où proviennent ses matériaux et en observant directement la production, Veja est en mesure de surveiller son impact environnemental dans des domaines tels que la consommation d’eau et d’énergie, les conditions de travail équitables et sûres dans les usines et l’élimination du besoin d’expédition à l’étranger en produisant matériaux localement là où ses chaussures sont fabriquées.
«Je crains que le secteur de la mode considère l’économie circulaire, qui inclut l’utilisation du rPET, comme une carte d’évasion sans prison», déclare Monica Buchan-Ng, responsable de l’échange de connaissances (durabilité) au Center for Sustainable Fashion, Université des Arts de Londres, « permettant aux marques de continuer à fabriquer des vêtements plus « durables » parce qu’ils sont faits de déchets, sans s’attaquer au cœur du problème, à savoir la surproduction et la surconsommation. »
« La mise à l’échelle d’une économie circulaire pour la mode repose sur le recyclage de textile à textile pour garantir que les déchets restent dans le cycle technique », explique Buchan-Ng. Le problème est que les limites du recyclage de textile à textile, estimées à un simple 2 % de tout le polyester recyclé… entravent les progrès vers la réalisation des objectifs environnementaux de l’industrie. Lorsqu’il s’agit de chaussures, les composants synthétiques d’une chaussure qui sont moulés, cousus et collés rendent leur recyclage presque impossible. Et si, au lieu de jeter les chaussures, nous pouvions prolonger leur durée de vie ?
Convaincue que les chaussures les plus durables sont celles que vous possédez déjà, Veja s’engage à aider les consommateurs à conserver leurs chaussures plus longtemps, en proposant une renaissance moderne du commerce d’antan de la cordonnerie. En 2020, Veja a lancé son projet « Nettoyer, réparer et collecter » avec l’ouverture de sa première station de cordonniers à Bordeaux, en France. Aujourd’hui, avec huit cordonniers dans des villes comme Berlin, Madrid et New York, Veja a réparé environ 30 000 paires. de baskets.
« Il est nécessaire que les marques encouragent l’utilisation prolongée des produits », explique Buchan-Ng. « Au lieu de campagnes conçues pour stimuler la consommation, les marques devraient les concevoir pour aider leurs consommateurs à avoir une relation plus épanouissante avec leurs vêtements, à en prendre soin et à les conserver plus longtemps. » Pour Veja, il s’agit de trouver un équilibre entre durabilité et durabilité, car il n’y a pas de durabilité si les chaussures ne durent pas.
Pendant ce temps, au Brésil, à la coopérative Ação Reciclar de Poços de Caldas, deux employés rayonnaient d’émerveillement en ouvrant des boîtes à chaussures révélant leurs nouvelles paires de baskets Veja, fabriquées avec le polyester recyclé qu’ils avaient contribué à donner vie.
