CNN
—
Une petite cabane en bois avec de la fumée sortant de sa cheminée se trouve au pied d’une colline balayée par le vent et parsemée d’agneaux. À l’intérieur se trouve un grand chaudron en fer, éraflé par des siècles d’utilisation et étouffé par les flammes. Alors que son intérieur bouillonne, l’orge de montagne et le houblon sauvage se marient pour créer une bière délicieusement sucrée, aigre et trouble connue sous le nom de faire allusion à.
Autour du chaudron se rassemble un groupe d’hommes qui se tiennent dans cette hutte chaque année, ce jour-là, depuis aussi longtemps qu’ils s’en souviennent. À la tête de tout cela se trouve une shulta spécialement élue qui supervise le processus sacré. Brasser l’aludi ensemble fait partie de leur fraternité non officielle et constitue une préparation sacrée pour le festival à venir.
Bientôt, ce breuvage spécial sera utilisé pour marquer le début de Atnigénobaun festival de deux semaines dans la région géorgienne du nord-est de Touchétie, rempli de sacrifices paganistes de béliers, de culte de sanctuaires, de danses folkloriques et de courses de chevaux férocement compétitives.
Nichée au fond des montagnes qui séparent la Géorgie de ses voisins tchétchènes et daghestanais, Touchétie n’est accessible que par une longue et étroite route de gravier qui grimpe à 10 000 pieds au-dessus des gorges en contrebas.
C’est un trésor sauvage et indompté caché à la frontière de l’Europe.
Frappée de fortes chutes de neige pendant les longs hivers, la saison touristique est brève, la région n’étant accessible que 4 à 5 mois par an environ, mais constitue un paradis pour les randonneurs cherchant à explorer de nouveaux territoires.
Touchétie se caractérise par ses paysages à couper le souffle et ses traditions populaires durables, notamment dans le domaine artistique. Sa forte histoire de berger fait que les textiles en laine règnent en maître, en particulier les chaussons tricotés confortables et les tapis élaborés aux motifs géométriques audacieux.
En octobre, il ne reste plus qu’une poignée d’habitants à Touchétie. Préparez-vous à un hiver long et rigoureux, ils seront entièrement coupés du monde extérieur, complètement abandonnés dans la nature. Irakli Khvedaguridze est le seul médecin agréé de la région qui, à 80 ans, compte uniquement sur son intelligence, son cheval et une fidèle paire de skis faits maison pour répondre aux besoins médicaux toute l’année.
Ce ne sont pas seulement les locaux qui procèdent à un exode massif chaque automne. Bien avant la construction de la route vers Touchétie dans les années 1980, la seule façon d’entrer ou de sortir était à pied ou à cheval – une réalité que les bergers locaux connaissent depuis des lustres.
À l’approche de l’hiver, des troupeaux de dizaines de milliers de moutons menés par des bergers des plaines commencent leur voyage vers le sud où ils paissent dans les plaines ensoleillées pendant les mois les plus froids. Et dès le premier dégel du printemps, ils entameront l’odyssée annuelle de retour vers leur pays d’origine.
L’élevage de bergers n’est pas seulement une source principale de revenus pour les hommes Touchètes, c’est aussi un moyen de créer un lien avec leur terre et leur patrimoine. Alors que de plus en plus de Tushetiens troquent le mode de vie paisible mais primitif des montagnes contre des opportunités plus modernes à Tbilissi, la capitale géorgienne, et au-delà, les métiers traditionnels comme le berger sont devenus un sujet de fierté.
Au cœur de la région se trouve Omalo. Couronnée par la forteresse de Keselo et répartie sur des prairies parsemées de chevaux, de maisons d’hôtes pittoresques et de coqs hurlants occasionnels, Omalo est la porte d’entrée désignée vers Touchétie.
C’est également ici que de nombreux randonneurs affamés de nature sauvage partent pour effectuer l’une des randonnées de plusieurs jours les plus célèbres de Géorgie : Omalo à Shatili, un village médiéval fortifié au fond des gorges d’Arghuni. La randonnée de cinq jours relie Touchétie à Khevsureti voisine, une autre région montagneuse isolée et un trésor médiéval, via un ancien chemin de berger.
Dartlo déborde de la vallée de Pirikiti sur les rives de la rivière Alazani. Non loin d’Omalo, cet ancien hameau lent et endormi se caractérise par ses tours de défense et ses maisons en pierre parfaitement superposées. Aux abords du village, se dresse une coquille de ruines d’église dont les arbustes jaillissent de son grès, sa façade couleur crème renvoyant à la nature dont elle est issue.
Dans une petite clairière derrière les ruines se trouve un ensemble de pierres d’aspect particulier ; disposés en demi-cercle de 12, avec deux supplémentaires au centre, ce qui ressemble à une version micro de l’histoire préhistorique d’Écosse Anneau de Brodgar est en fait un palais de justice du XVe siècle.
Ce tribunal traditionnel, connu sous le nom de Sabtcheo, était le lieu où les criminels accusés étaient jugés – leurs peines les bannissant souvent du village, exilés dans la nature sauvage de Touchétie. Bloqué sur les pentes au-dessus de Dartlo, le village de Kvavlo constitue une excellente randonnée (bien que raide) l’après-midi.
Fromage et chaussettes
Shenako est située sur des pâturages verdoyants et vallonnés avec des troupeaux de bovins qui paissent paresseusement et des maisons modestes dotées de balcons en bois ornés. L’église Saint-Georges domine le petit village, un détail qui serait facilement négligé dans les basses terres, mais pas à Touchétie. Dans une région où les sanctuaires en pierre dépassent par centaines les églises, Saint-Georges ressemble à une relique rare.
Diklo est accessible depuis Shenako par un chemin de terre sinueux ou un sentier envahi par la végétation à travers les bois denses s’étendant sur une montagne ou deux. À seulement quelques sommets de la région russe du Daghestan, les ruines du village surplombent une poignée de sanctuaires, de cabanes de bergers isolées et de maisons disséminées dans le paysage.
La toute dernière maison abrite une femme aux joues roses, connue localement sous le nom de Masho Bebo (grand-mère Masho), qui prépare des morceaux de fromage frais à faire vieillir sur les chevrons de son balcon. Dancing in the wind est une collection de chaussettes en laine colorées, tricotées à la main par Masho Bebo comme souvenirs pour les randonneurs fatigués de passage dans le village.
Les traditions et la culture toushétiennes ont été façonnées par son extrême isolement et ses anciennes superstitions. Sans doute, rien n’est plus représentatif de la culture Touchétienne que les innombrables Khati (sanctuaires en pierre) et salotsavi (espaces sacrés) disséminés dans son paysage. Des tas de pierres soigneusement posés, ornés de crânes d’animaux et de longues cornes de bovins enroulées, peuvent être trouvés un peu partout. Certains autorisent les femmes, beaucoup ne le font pas, mais tous sont vénérés pour la divinité qu’ils symbolisent.
Touchétie se situe à la frontière entre les traditions chrétiennes orthodoxes et les traditions païennes locales, avec un accent prononcé sur les défunts. Vers la fin du mois d’août de chaque année, c’est Mariamoba – une fête dédiée à la fois à Sainte Marie et à ses proches décédés. C’est le moment de mettre la table pour ceux qui ne sont plus là, tant dans un passé récent que lointain.
Quelques mois plus tard, en décembre, ceux qui ont le courage de rester se réuniront pour célébrer Pêcheriele solstice et le précieux calme hivernal qui les guideront vers un printemps fertile. Réchauffées uniquement par leurs foyers ardents et leurs fours à bois crépitants, les femmes de Touchétie préparent des gâteaux et des pains rituels tels que quand et machkati qui serviront d’offrandes à un mélange d’anciens dieux, de saints orthodoxes et d’ancêtres défunts. Un seul plat de khatvisi (un plat traditionnel de berger composé de caillé bouilli et de beurre), accompagné d’un calice d’aludi, de quelques machkati et une bougie allumée doit être placée dans la fenêtre qui reçoit les premiers rayons du soleil.
Gobelins et diables
Bien que souvent oublié, Kdini C’est en janvier que les gobelins et les diables font des ravages. Un peu comme Halloween et le Jour des Morts, Kdini C’est une époque où le voile entre les mondes s’amincit. Mais au lieu de sculpter des citrouilles-lanternes ou de créer des offrandes colorées, certains habitants se rendent dans les bois pour sminaoba où ils écouteront avec impatience toutes les voix familières tentant de les contacter de l’extérieur.
Les hivers rigoureux et une existence cloîtrée ont créé une cuisine locale construite autour de produits laitiers pastoraux, de soupes réchauffantes, de viandes copieuses et de pains au beurre farcis de fromage salé ou de pommes de terre crémeuses. Alors que les restaurants, bars et cafés sont très rares, les maisons d’hôtes locales sont généralement heureuses de préparer une table de favoris pour leurs voyageurs.
Dans la maison d’hôtes Gere – une charmante famille d’accueil à colombages située à côté d’un chemin de terre isolé à Omalo – deux femmes en tablier travaillent dur ; malgré les températures fraîches, ils transpirent.
L’une des femmes étale la pâte en disques de la taille d’une paume avec une vieille bouteille en verre de la même couleur que le jardin émeraude sur lequel donne la maison. L’autre empile soigneusement les disques avec du hachis de mouton juste coupé avant de sertir rapidement leurs bords pour former des plis parfaits.
À quelques longueurs de coude se trouve une grosse marmite bouillonnante prête à les recevoir par dizaines – c’est un tango de cuisine. Bien que ses ingrédients soient beaucoup plus simples que son homologue des basses terres, le Tushetian khinkali les raviolis sont tout aussi délicieux ; surtout arrosé d’une gorgée de chachaun puissant spiritueux géorgien fabriqué à partir des restes de pulpe de vinification.
D’autres produits de base tushetiens comprennent kotoriune version plus fine de khachapuri rempli de fromage en grains piquant et d’une généreuse tartinade de matière grasse; Khavtisiun plat de caillé bouilli et de beurre autrement connu sous le nom de fondue tushetienne ; et célibataireun fromage nommé non pas d’après le Gouda hollandais, mais pour le sac en peau de mouton dans lequel il est vieilli. Un favori des bergers est Khaghide longs lamelles de viande (souvent de mouton, de chèvre ou de gibier) qui ont été méticuleusement saumurées et séchées au soleil pour créer ce qui ne peut être décrit que comme de la viande séchée de Touchétie.
Malgré la longue histoire viticole de la Géorgie, à Touchétie, c’est la bière qui semble être une nouveauté locale. Brassée à partir d’orge de montagne et de houblon sauvage, faire allusion à est délicieusement aigre-doux et prend une teinte orange brumeuse.
À Touchétie, tout est enraciné dans la tradition, et faire allusion à ne fait pas exception. Alors que les touristes sont invités à la siroter avec désinvolture, pour les Touchétiens, la bière est sacrée – toujours présente lors des rituels, des vacances, des festivals, des funérailles, etc. Cependant, tout compte fait, rien ne réchauffe l’âme comme une tasse de condor chaiun thé local infusé à partir de thym sauvage ou de sarriette – parfois les deux.
