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À première vue, Izmir ressemble beaucoup à n’importe quelle autre métropole turque moderne, densément peuplée et à l’architecture peu imposante.
Pourtant, c’était autrefois la ville la plus cosmopolite de Turquie – et ce cachet historique se cache encore dans les rues d’Izmir.
Remontez l’horloge de plus d’un siècle et vous verrez de riches familles levantines, grecques, turques et arméniennes se promenant le long du front de mer d’Izmir avec les dernières modes venues de Paris.
Ils buvaient de la bière importée de Munich ou des cocktails dans des bars élégants et envoyaient leurs enfants dans des écoles confessionnelles pour recevoir une éducation en français et en latin.
Les habitants d’Izmir étaient l’incarnation de la sophistication et de la grâce, mais leur mode de vie a pris fin brusquement en 1922 lorsque de violents incendies ont ravagé les rues.
La ville moderne s’étend autour du golfe d’Izmir mais a commencé sa vie dans la vieille Smyrne, située dans le quartier de Bayraklı. Ancien village, c’est aujourd’hui un site archéologique.
Selon la légende, Alexandre le Grand était un jour en train de chasser sur les pentes du mont Pagos voisin et s’est arrêté pour faire une sieste. Deux ennemis apparurent dans un rêve et lui demandèrent de construire une ville où il résiderait.
Comme c’était l’habitude, Alexandre consulta l’oracle Apollon qui, en mode agent immobilier, lui dit : « Les Smyrniens qui s’installent au pied de la colline de Pagos, près du ruisseau sacré de Meles, seront quatre fois plus heureux qu’avant. »
En conséquence, un nouveau centre-ville a été créé au sommet de la montagne au 4ème siècle avant notre ère. C’est du moins ce qu’ils disent. Quelle que soit la vérité derrière cette histoire, Alexandre le Grand a eu un grand impact.
L’Agora de Smyrne a été construite sur ses ordres. Une fois terminé, il comptait quatre étages, mais seul le sous-sol existe encore. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent voir des rangées d’élégantes arches de pierre projetant des ombres sur le sol, mettant en valeur la mécanique d’un système d’eau complexe.
Les fondations de la basilique, sorte de salle publique, contiennent des niches décorées de graffitis, ainsi que des images gravées et peintes illustrant la vie quotidienne romaine. Une courte montée vers le terrain découvert au-dessus offre une vue magnifique sur les champs herbeux qui étaient autrefois très animés par l’activité et le commerce.
Izmir était l’une des étapes de la Route de la Soie mais elle a pris son véritable essor au XVIIe siècle. Diverses guerres ont fait de Smyrna Quay le port le plus sûr pour le transport de la soie en provenance d’Iran, attirant des marchands du monde entier.
Le clan Onassis faisait le commerce du tabac tandis que d’autres rhums (comme on appelait les Grecs d’origine turque) faisaient fortune en vendant les célèbres figues gluantes de Smyrne. Deux grands magasins appartenant à des Grecs vendaient tout ce qui était imaginable et des banques internationales avaient des succursales en ville.
Les familles levantines telles que les Whitall et les Giraud possédaient des usines et des mines et les Arméniens étaient admirés pour leur solide éthique de travail. Les Américains fondèrent une colonie distincte, légèrement à l’intérieur des terres, appelée Paradise, tandis que les Juifs et les Turcs vivaient dans les quartiers adjacents au bord de l’eau.
À tout moment, des dizaines de langues pouvaient être entendues dans les rues, dont l’anglais, l’allemand et même l’hindi.
« Avec ses 8 500 ans d’histoire, Izmir est l’une des plus anciennes colonies du Levant et de Turquie et a accueilli différentes civilisations au cours de l’histoire », explique Bülent Senocak, auteur et historien d’Izmir. « Il est absolument nécessaire de voir les bâtiments historiques du centre-ville portant les traces de ce climat multiculturel et le bazar historique de Kemeraltı, qui a été créé avant de nombreuses villes d’Europe. »
Le bazar est le lieu où tout s’est passé et, comme le dit Senocak, il vaut encore le détour aujourd’hui. Il est composé d’un certain nombre de han, auberges différentes, qui offraient autrefois un hébergement et un stockage pour les marchandises. Ils sont situés dans de petites rues couvertes qui se rejoignent.
Une ancienne auberge, Kızlarağası Hanı, date de 1744 et a depuis été transformée en boutiques de souvenirs vendant de jolis objets comme des céramiques peintes à la main et des bijoux en argent d’inspiration ottomane. C’est un bon endroit pour récupérer un nazar. On pense que ces perles de verre bleues et blanches éloignent le mal et celles vendues à Izmir sont fabriquées dans le bien nommé Nazarköy (village du mauvais œil).
Le Bakır Bedesteni, ou bazar du cuivre, abritait initialement les meilleurs ateliers de cuivre de la ville, mais devint plus tard le lieu d’achat de la soie. À son apogée, des dizaines de caravanes apparaissaient chaque jour. Les marchandises étaient entreposées ou vendues aux magasins du bazar, les animaux étaient parqués au rez-de-chaussée et les marchands dormaient dans des chambres à l’étage.
Les trains de chameaux n’arrivent plus ici, mais le quartier du bazar est très fréquenté. Une pause peut être prise dans Kahveciler Sokağı, une rue où le café turc est préparé de manière traditionnelle sur des charbons ardents dans des cafetières cezve en cuivre à long manche.
Pour une tranche supplémentaire d’histoire, cela vaut la peine de visiter Havra Sokak, ou rue de la synagogue, à Izmir. Il y a quatre synagogues cachées parmi les groupes de magasins. À l’origine, il y en avait neuf à l’intérieur du bazar, sur un total de 34 dans la ville. Les plus anciennes ont été construites par des Juifs séfarades, expulsés de la péninsule ibérique lors de l’Inquisition du XVe siècle.
Certains sont en service depuis plus de 300 ans et un projet de restauration est actuellement en cours pour ouvrir davantage de musées.
Alors que la vie au début du XXe siècle à Izmir était, pour les habitants les plus aisés, un tourbillon de pique-niques somptueux, de fêtes en bateau et de dîners extravagants, tout a changé en septembre 1922, lorsque la guerre d’indépendance de la Turquie est arrivée à leurs portes.
L’entrée ordonnée de l’armée turque dans la ville a été rapidement remplacée par le chaos. Les soldats grecs en déroute ont afflué dans la ville, se dirigeant vers le front de mer où les navires de guerre attendaient pour les ramener chez eux.
Les Grecs d’origine turque de toute l’Anatolie, craignant des représailles, les suivirent de près. En quelques jours, des milliers de personnes étaient bloquées sur le quai, cherchant une issue. Une série d’incendies se sont déclarés et ont duré plusieurs jours.
Lorsque les dernières flammes se sont éteintes, il ne restait plus grand chose de la destination autrefois dynamique connue sous le nom de Smyrne. De nombreux bâtiments qui ont échappé à l’incinération ont ensuite été démolis, après avoir été laissés vides et tombés en ruine à cause d’un échange de population en 1923.
Cet accord a vu les habitants de Rum rapatriés en Grèce et les ressortissants grecs turcs transférés en Turquie. De nombreuses familles levantines possédant un passeport européen et une résidence secondaire ailleurs ont déménagé. Rares sont ceux qui revinrent, modifiant radicalement le caractère de la ville.
Cependant, Izmir résiste. Comme le phénix, la ville est en plein essor.
Smyrna Quay, d’où partaient autrefois les bateaux chargés de produits exotiques à vendre en Europe, a été réinventé en promenade Kordon.
Les visiteurs peuvent marcher, faire du jogging ou du vélo le long des rives du golfe depuis Alsancak jusqu’à Konak Meydanı, une grande place. Il y a de nombreux restaurants à essayer en cours de route et plusieurs musées à visiter, dont un dédié à Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la nation.
Le mythe populaire raconte que la jetée de Konak à Izmir a été conçue par Gustave Eiffel, célèbre tour, en 1890. Il s’agit probablement de l’œuvre d’un membre de son entreprise, mais la structure en acier rappelle fortement sa main. Ce qui a commencé comme bureau de douane est aujourd’hui un centre commercial avec un restaurant élégant avec vue sur l’eau.
La tour de l’horloge très ornée Abdul Hamid II occupe le devant de la scène sur la place Konak. Construit en 1901 pour un sultan ottoman, il a été conçu par l’architecte français Raymond Charles Péré.
Malgré leurs origines, la structure de 82 pieds ne ressemble ni à la Turquie ni à la France. Péré a été influencé par les bâtiments d’Afrique du Nord et d’Andalousie, chacun de ses quatre niveaux est donc une rafale de colonnes, de chapiteaux ornés et d’arcs en forme de fer à cheval, parfaits pour les poses Instagram.
Un peu plus d’un kilomètre plus au sud, l’un des fils d’Izmir a désormais sa propre rue. Né dans une grande famille juive en 1921, David Arugete abandonne son ambition de devenir juriste après avoir appris la guitare et commencé à chanter.
Se faisant appeler Darío Moreno, il a fait ses armes lors de festivités juives avant de devenir célèbre à l’échelle nationale. Il est surtout connu pour son enregistrement en 1962 de « Ya Mustafa », une chanson écrite par le compositeur égyptien Mohamed Fawzi.
Il était extrêmement populaire dans les années 1950 et 1960 avec des versions publiées en arabe, français, espagnol et plusieurs autres langues.
Finalement, Moreno a acheté une maison dans le quartier juif le plus chic de la ville, dans une rue nommée Asansör Sokak, qui tire son nom du turc pour ascenseur.
La rue abrite un véritable ascenseur, construit en 1907 par un commerçant juif, qui la relie à une partie haute du quartier.
Pendant la Première Guerre mondiale, la structure abritait un casino, une galerie de photos et un cinéma. Aujourd’hui, il y a un café, un bar et un restaurant. Les visiteurs peuvent monter jusqu’au sommet et profiter de la vue, avant ou après avoir visité les maisons traditionnelles transformées en bars et cafés peints de couleurs vives sur Dario Moreno Sokağı, comme on l’appelle désormais la rue des ascenseurs.
Une excursion d’une journée vers les vestiges de l’ancienne ville grecque d’Éphèse, autrefois centre commercial de la Méditerranée, devrait figurer en bonne place sur la liste des choses à faire pour quiconque visite Izmir.
Ici, ils peuvent parcourir les rues utilisées par les anciens Grecs, grimper au sommet du grand théâtre, s’émerveiller devant la bibliothèque de Celsus et passer devant les mosaïques de ce qui était autrefois des maisons de banlieue ordinaires lorsque la ville faisait partie de l’empire romain.
Vous en voulez plus ? De nombreuses statues et objets trouvés sur le site peuvent être vus au musée archéologique d’Éphèse, tandis qu’à Izmir, il y a une statue en marbre d’Androklos, le fondateur d’Éphèse, au musée d’archéologie et d’ethnologie. Top Blog Feeds